Історія цього ремесла почалася в долині ще в середині вісімнадцятого століття, коли перші родини кланів Ха та Ло принесли сюди насіння бавовнику та личинок шовкопряда. Для Нян, як і для її попередниць, ткацтво ніколи не було простою роботою; це був обов’язковий посаг, який кожна дівчина готувала перед весіллям, вкладаючи в нитки знання про квіти, рослини та тварин навколишнього лісу. Сьогодні вона використовує ті самі методи: варить листя індиго для отримання глибокого синього кольору та коріння куркуми для сонячно-жовтих відтінків.
Дерев’яні верстати, на яких працюють майстрині, мають свої особливості, що визначають вигляд готового виробу. Оскільки конструкція рами обмежує ширину полотна, кожна спідниця «сінь» або хустка «п'єу» вимагає терплячого ручного зшивання двох окремих частин. Це технічне обмеження перетворюється на характерну рису, що відрізняє справжній виріб ручної роботи від промислової імітації.
Ха Ван Тунг, який опікується економічним розвитком комуни, спостерігає за тим, як давній звук верстатів знову наповнює вулиці села. Співпраця з профільними університетами культури дозволила майстриням вдосконалити свої навички, не втрачаючи при цьому автентичності малюнка. Тепер вироби громади отримують офіційне визнання якості на національному рівні, а туристичні маршрути з Ханоя все частіше пролягають через Лан Нгоай.
Для самої Нян ця праця залишається передусім зв'язком між поколіннями. Коли нитка лягає в основу майбутнього полотна, вона повторює рухи своєї матері та бабусі, зберігаючи тиху гідність ремесла, що витримало випробування часом серед джунглів північного В'єтнаму.